装修队进场那天，赵国强特意守在巷口，手里攥着简易草图——核心就俩字：“市井”。
青砖老铺的木门没换，只把褪色卷边的“陈记烧腊”木牌拆了，换上块新做的黑底金字招牌，“赵氏野味·尖沙咀店”七个楷体字圆润厚实，不抢眼，却像街坊邻居递来的热茶，透着实诚。
后院是改造的重中之重。
暗沟里的陈年污垢清了整整一上午，重新铺了防滑瓷砖；靠墙隔出三十平尺的“活物区”，用粗铁丝焊了三个笼子，分别挂着“野鸡”“野兔”“秋沙鸭”的小木牌，笼子底下垫着竹篾，既透气又好清理粪便。隔壁的“处理区”砌了半米高的水泥台，台面上装了黄铜水龙头，还摆了块三十斤重的老木砧板，老陈师傅来瞧时，伸手拍了拍砧板，沉声道：“这料子，剁十斤鹿骨都不会裂。”
前厅的布置藏着巧劲：一楼的水泥台面没拆，只刷了层清漆，露出原本的纹路；
摆了四张方桌，桌腿缠了圈粗麻绳，防磕碰也添了几分质朴。
墙上没挂花哨的画，只钉了三块松木板，上面挂着老陈师傅用惯的砂锅、烤鹿肉的铁签，连装野蘑菇的竹篮都斜斜挂着，像刚从山里采货回来。
二楼的仓库堆着从空间里取的各种干货，休息室摆了两张大木床，窗台上放着盆绿萝——是李卫东从新界老家挖来的，他说：“伙计们忙到半夜，看着点绿，心里也亮堂。”
铜锣湾的铺子本就带着露天茶座，装修时便顺着这股子松弛感来。
爬满三角梅的花架没动，只修了枯枝、添了几盏马灯，傍晚灯一亮，暖黄的光裹着红花，连风都变得软乎乎的。
后院的“活物区”用竹篱笆围着，比尖沙咀的铁丝笼雅致，笼子上挂着小木牌，写着“每日新鲜现杀”，字是林经理找先生写的，娟秀又清晰。
前厅的橱窗是吸客的关键：擦得能映出人影，里面摆着卤得油亮的野猪肉、熏得金黄的野鸡，烤得金黄滴油的沙秋鸭。
旁边立着小竹牌，标着“招牌红烧野猪肉”“白切野鸡，炭烤沙秋鸭。”
路过的人总忍不住停下，扒着橱窗往里看。
一楼摆了六张圆桌，桌布用浅灰色粗布，椅子是藤编的，坐上去能陷进去小半圈；墙上挂了四幅水墨山水画，画的都是山林雾霭，暗合“野味”的源头。
二楼的两个包间，一个叫“松间”，一个叫“竹里”，里面摆着八仙桌，配着青花瓷碗碟，林经理笑着说：“洋人来吃，见了这布置，也会觉得有咱们中国的味道。”
九龙塘的铺子挨着居民区，装修就往“家里”靠。
老井的青石板围了圈木栏，栏上刻了“古井活水”四个字，林经理让人每天用井水擦一遍，木栏浸着水，闻着有股淡淡的木香。
后院的储藏室改成了小厨房，专门用来炖汤，老陈师傅第一次来就蹲在井边，掬了捧水尝：“用这水炖野鸡汤，沙秋鸭汤，鲜得能把舌头吞下去。”
前厅的布置像街坊家的客厅：一楼的八张方桌摆得宽松，每张桌上放着个粗陶花瓶，插着从后院摘的野花；
墙角放了个樟木箱，上面摆着暂时由伙计们从家里带来的腌菜罐——酸豆角、辣萝卜、泡辣椒，客人要是说“嘴里淡”，伙计就会笑着舀一碟，不收钱。
以后饭店会由专人负责泡菜，从 采购到泡菜，再到全部饭店统一进行配送。
二楼的包间没装门，只用蓝布帘隔着，布帘上印着“福”“禄”“寿”的红字，掀帘时能闻到布帘晒过太阳的味道。
最贴心的是门口，摆了两张长凳，供客人等位时坐，还放了个竹筐，装着自家晒的瓜子，客人抓一把嗑着，等多久都不觉得烦。
装修的日子里，红磡仓库的临时厨房总飘着肉香。
老陈师傅每天天不亮就来，阿明跟在身后，一会儿递刀，一会儿添柴，学得格外认真——他知道，这是跟着老陈师傅学真本事的好机会。
招牌菜：红烧野猪肉
做这道菜，老陈师傅选肉就很讲究，只挑野猪后腿肉，肥瘦要像千层糕似的，一层肥一层瘦。
先把肉切成两寸见方的块，用井水浸半个时辰，泡掉血水；然后冷水下锅，加姜片、料酒，大火烧开后撇去浮沫，捞出用温水冲净；
接着热锅倒油，放冰糖炒出糖色，再把肉倒进去，翻炒到每块肉都裹上焦糖色，加酱油、八角、桂皮，炒出香味；最后加古井的水，没过肉面，大火烧开后转小火，慢炖两个时辰。
炖好的野猪肉，用筷子一戳就能透，肉烂而不柴，汤汁浓稠得能挂在勺上。
赵国强来尝的时候，夹了一块拌着米饭吃，嚼了两口就点头：“就按这味道来，定价港币十二块一份，街坊吃着不心疼，洋人也觉得值。”
特色菜：白切野鸡
白切野鸡的关键在“鲜”，老陈师傅选的都是刚杀的野鸡，毛褪得干净，连细绒毛都用镊子拔了。
先把鸡用热水烫一遍，再放进冷水里泡一会儿，这样鸡皮会更脆；
然后把鸡放进锅里，加冷水、姜片、葱段，大火烧开后转小火，煮十五分钟就关火，让鸡在汤里泡半个时辰——“这样肉才嫩，不会柴”，老陈师傅一边擦手一边说。
吃的时候要蘸姜蓉酱：姜剁成蓉，加生抽、香油、少许糖，搅和匀了。
阿明第一次尝的时候，咬了口鸡腿，鲜得眼睛都亮了：“师傅，这野鸡比家里炖的鸡肉香多了！”
老陈师傅笑了：“这是山林里跑的野鸡，吃的是草籽虫子，能不香吗？”
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